martes, 24 de enero de 2012

RUMANIA 2011


Este año hemos escogido Rumania para nuestras vacaciones, un país desconocido y algo misterioso que atrae nuestra curiosidad. Hemos programado el viaje en coche desde Sabadell (Barcelona). En la medida de lo posible nos gusta ir con nuestro propio coche. Pensamos que, aunque sean muchos kilómetros, es una forma de sentirte como en casa. Para preparar el viaje hemos utilizado varios de estos enlaces:


INFORMACIÓN


La ruta ha quedado configurada de la siguiente manera:

15-julio. SABADELL-PALMANOVA (ITALIA). 1361 km.
16-julio. PALMANOVA-TIMISOARA (RUMANIA).941 km
17-julio. TIMISOARA-Baile Herculane-Monasterio de Tismana-TARGU JIU. 307km
18-julio. TARGU JIU-Cueva de las Mujeres-Monasterio de Polovragi-Monasterio de Horezu-Monasterio de Arnota-Monasterio de Bistrita-Monasterio de Govora-Bucarest.395 km.
19-julio. BUCAREST.
20-julio. BUCAREST-Palacio de Mogosoaia-Monasterio de Snagov-Monasterio de Sinaia-BRASOV. 245 km.
21-julio. BRASOV-Castillo de Peles- Castillo de Bran-Rasnov-Iglesia fortificada de Harman-Iglesia fortificada de Prejmer-BRASOV. 168 km.
22-julio. BRASOV-Homorod-Iglesia fortificada de Fagarás-Monasterio de Brancoveanu-Cisnadie-SIBIU. 257 km.
23-julio. SIBIU-Axente Sever-Valea Viilor-Biertan-SIGHISOARA. 130 km.
24-julio. SIGHISOARA-Lacu Rosu-Cañon de Bicaz-Monasterio de Neamt-Monasterio de Agapia-SUCEAVA. 373 km.
25-julio. SUCEAVA-Dragomirna-Patrauti-Siret-Radauti-Monasterio de Putna-Monasterio de Sucevita-Arbore-GURA HUMORULUI. 296 km.
26-julio. GURA HUMORULUI-Monasterio de Voronet-Monasterio de Moldovita-VISEU DE SUS. 213 km.
27-julio. VISEU DE SUS- Ieud-Bogdan Voda-Rozavlea-Monasterio de Barsana-Sighetu Marmatiei-Cementerio de Sapanta-Budesti-Puerto de Cavnic-Surdesti-Sisesti-BAIA MARE 232 km.
28-julio. BAIA MARE-Cluj Napoca-ALBA IULIA. 282 km.
29-julio. ALBA IULIA-Sebes-Hunedoara-Castillo Corbenestilor-Densus-TIMISOARA. 320 km
30-julio. TIMISOARA-BRESCIA 1216 km.
31-julio. BRESCIA-SABADELL 1101 km.

Y ésta es la crónica del viaje:

VIERNES 15-7-2011

Salimos de Sabadell casi a las 7 en punto de la mañana, despiertos y muy ilusionados, empezamos nuestras vacaciones. A las 9 ya estamos desayunando en el area de la Jonquera. Por suerte, tenemos un dia estupendo. Luce un sol espléndido y los 27º se empiezan a notar. Sobre las 3 de la tarde pasamos la frontera hacia Italia (ocho horas despues de la salida).
Desde Brescia hasta Venecia tenemos una cola enorme de coches y vamos muy, muy, despacito. A las 21.30 salimos ya de la autopista para buscar el hotel que ya tenemos reservado en la ciudad de Palmanova, muy cerca ya de la frontera con Eslovenia.
El hotel "Ai Dogi" esta justo en la plaza central y esta muy bien. Es pequeñito pero esta arreglado con muy buen gusto. Dejamos las cosas y nos vamos a cenar al restaurante "Al Convento" unos espaguetis y una ensalada bien regados con unas buenas cervezas. Volvemos al hotel para descansar. Estamos bastante cansados ya que hemos estado conduciendo durante 15 horas recorriendo 1361 km.

SABADO 16-7-2011

Hemos dormido bien. Una buena ducha para despejar y a desayunar. El hotel tiene pocas mesas, tan sólo cuatro. No me explico como se las arreglaran cuando coincidan varias personas a la vez. Por suerte, sólo hay una mesa ocupada y no tenemos problema de espacio.
No nos entretenemos ya que hoy nos espera otro tute de coche. Tenemos que llegar a Timisoara (Rumania).
Ponemos gasolina y a las 9.15 estamos otra vez en la autopista dirección Eslovenia. Al entrar en el pais se tiene que comprar la viñeta para poder circular y, en la primera gasolinera que encontramos, la compramos; no queremos tener problemas. Nos cuesta 30 euros, un poco cara ya que sólo serán unas horas, lo justo para atravesar el pais, pero no hay otra opción. Lo bueno es que tiene una duración de un mes y, a la vuelta, no tendremos que comprarla otra vez. Eslovenia es un pais muy verde y su paso, aunque sea a través de autopista, es agradable; además, no hay casi tránsito y podemos circular deprisa.
Sobre el mediodía entramos en Hungria y tenemos que comprar otra viñeta. Cogemos el mínimo permitido, que nos cuesta 8 euros. La ventaja de funcionar con viñetas es que, en las autopistas, no te encuentras con peajes y retenciones. El paso por Hungria se hace pesado ya que el paisaje es bastante feo y monótono. Tampoco encontramos tráfico y se circula muy bien.
A las 18.15 atravesamos la frontera hungaro-rumana. Digo frontera ya que se trata de una verdadera frontera, con control de pasaportes y revisión de vehiculos.
Estamos ya en Rumania. Otra vez tenemos que comprar la viñeta. Cambiamos algo de dinero inmediatamente pasada la frontera, no demasiado, ya que el cambio no es nada favorable; mejor esperaremos llegar a Timisoara ya que seguramente allí, el cambio estará mejor.
Por fin estamos en Rumania, dejamos las autopistas y entramos de lleno en el país. Llegamos a Timisoara tarde, sobre las 21.30, tras 941 km de ruta.
El hotel Savoy es bastante céntrico. Por fuera está un poco descuidado y tengo miedo de que, la primera noche de hotel en Rumania, sea para recordar.
Todos los miedos se desvanecen cuando, despues de hacer el check in, el recepcionista, bastante soso, nos indica nuestra habitación. El interior del hotel es muy moderno, nuevo y bonito...
...y la habitación muy grande con una cama enorme. Bien, me gusta!!
La pega: hace un calorazo del quince y, aunque tenemos el aire acondicionado puesto, no se nota nada de nada. Le daremos tiempo. Nos vamos a cenar, quizás cuando regresemos, la habitacion tenga una temperatura más fresquita.
Dejamos las maletas y nos vamos al centro buscando algo rápido, sin complicaciones:
¿hay McDonald's ?
Si, pues allá vamos.
De regreso al hotel hacemos algunas fotos, especialmente a la catedral Mitropolitana, una iglesia moderna, del año 1936, de ladrillo y con decoraciones geométricas.
Regresamos a la habitación y vemos que la temperatura continua muy alta. Vaya nochecita que tendremos de calor. Somos previsores y sacamos de la maleta un pequeño ventilador que hemos traido de casa. Lo conectamos y lo ponemos a toda pastilla. Por lo menos habrá movimiento de aire. Vemos un poquito la tele y, en seguida, se nos caen los párpados.
Buenas noches!!!.

Domingo, 17-7-2011

Hemos dormido bien aunque con bastante calor. Será que estamos rendidos. Parece que en el hotel no hay casi nadie, por lo menos en el restaurante no hay nadie.
El desayuno no es demasiado abundante pero nos da igual: hacemos unas tostadas con mantequilla y mermelada y aire. Despues de hacer el check-out, dejamos las maletas en el coche y vamos a visitar Timisoara. Quizás es la ciudad más cosmopolita de Rumania. Se encuentra muy próxima a Hungria y, aún más, de su vecina Serbia.
La plaza de la Victoria es el corazon de la ciudad. Es una zona peatonal rodeada de palacios de estilo Secesión reconvertidos en restaurantes y tiendas. En el centro de la plaza hay una reproducción de la Loba Capitolina:
En diciembre de 1989 fue escenario de las grandes manifestaciones populares contra el régimen de Ceaucescu. Frente a la catedral se alza una estructura de acero erigido en memoria de los caidos del año 89.
La Piata Uniri está cerrada al tráfico y, en su centro, se alza la Columna de la Trinidad. A su alrededor hay bastantes terracitas
Damos una vuelta por todo el centro histórico. No es una ciudad que tenga demasiado por ver. Resulta curioso que, siendo la primera ciudad de Europa que tuvo iluminación pública eléctrica, no hayan sabido como resolver el tema de los cables. En los días sucesivos podemos constatar que este peculiar estilo de cableado es bastante común en casi todas las ciudades rumanas.
Antes de marcharnos de la ciudad, cambiamos moneda ya que el cambio nos es bastante favorable. Atravesamos la ciudad con el coche y nos marchamos de Timisoara. El paisaje no es demasiado bonito pero empezamos a ver lo que será la tónica general del viaje. Los rumanos conducen de forma temeraria y son poco pacientes. Las carreteras estan hechas polvo, hay auténticos agujeros y tienes que tener mucho ojo ya que por la carretera te encuentras vacas..
...carros...
gallinas...
...y muchos nidos de cigueñas en lo alto de los postes de la electricidad. Nunca hemos visto tantas cigueñas como en este viaje.
Continuamos en dirección hacia Targu Jiu pasando por Baia Herculane, una floreciente estación balnearia en tiempos del Imperio austrohúngaro pero que ya no queda nada de aquella gloriosa época.
En Baia paramos para hacer unos bocatas y continuar nuestro camino hacia el Valle del Cerna. Vamos siguiendo el curso del rio, pero se nos hace dificil continuar con normalidad, ya que toda la carretera está ocupada por coches, chiringuitos y gente que parece que haga sus vacaciones en esta zona. La gente en bañador, haciendo picnic y totalmente relajada nos recuerda a cualquier población costera.
Aunque es curioso, deseamos salir de la aglomeracion ya que la carretera es estrecha y, a veces, se hace difícil circular por temor a atropellar a alguien. El paisaje en esta zona es bonito.
Llegamos al monasterio de Tismana a unos 35 km de Targu Jiu. Una gran puerta de madera da paso a un bello monasterio fundado en el siglo XIV y muy cuidado por las monjas que en él viven.
Quedan algunos kiómetros hasta nuestra última parada del día, así que, no nos entretenemos más y seguimos sin parar hasta Targu Jiu.
Nos alojamos en el hotel Ana que es toda una sorpresa. El hotel es de tres estrellas pero la habitacion roza las cuatro estrellas ya que, aparte de ser bonita, hay minibar, internet, pantalla plana, hidromasaje, aire acondicionado, zapatillas, albornoces y desayuno incluido. La pega es que no tiene ascensor y tenemos que subir dos pisos con las maletas a cuestas. Bueno, corrijo...quien sube con las dos maletas es Cesc (suerte que está cachas ya que sinó, más de una vez hubiera dormido en los butacones de la recepción). Yo colaboro llevando el papel de la reserva, je...je
Targu Jiu es conocida por las esculturas de Brancusi.
Constantin Brancusi es uno de los escultores más importantes del siglo XX. En Targu Jiu dejó un importante legado. Dos importantes esculturas se encuentran en el jardín público: "La Puerta del Beso" y la "Mesa del Silencio" de inspiración claramente africana.
Dejamos para mañana la "Columna del Infinito" ya que se encuentra bastante más lejos.
En la plaza de la Victoria se concentran las tiendas, la catedral y el ayuntamiento
Cenamos en una terracita, costillas a la brasa y unas bruchettas bien regadas con cerveza; terminamos con un par de cafés. Damos la ultima vuelta a la ciudad y nos retiramos al hotel.

LUNES 18-7-2011

Me hago un auténtico lio con la ducha de hidromasaje, así que, lo que tenia que ser una ducha relajante se ha convertido en una ducha estresante. Desayunamos y nos vamos a ver la "Columna del Infinito", otra de las esculturas de Brancusi. Tiene una altura de 29,37 metros y está formada por 15 octoedros. Brancusi la erigió para conmemorar a los rumanos que fallecieron durante la Primera Guerra Mundial.
Salimos de Targu Jiu perseguidos por un perro que, por lo que vemos, no le gustan los turistas. Rumania tiene un grave problema con los perros callejeros. Encuentras perros por todos los rincones: en las ciudades, los campos, los bosques, en las carreteras. Hay que tener cuidado de no atropellar alguno, ya que los pobres animales deambulan de un lado a otro buscando comida o, simplemente, una caricia.
Continuamos nuestra ruta dirección Bucarest. Estamos en el corazón de Rumania y esto se nota. Vemos muchísimos carros tirados por caballos que, con cuidado, vamos adelantando.
En la ruta hacia Bucarest, tenemos que visitar varios lugares, siendo el primero la Cueva de las Mujeres.
Esta cueva está considerada una de las más bonitas del país debido a sus formaciones calcáreas. Se encuentra cerca de Baia de Fer y tiene unos 3.500 metros de longitud. Estamos de suerte, no tenemos que esperar nada de tiempo. Despues de entrar nosotros, el guia cierra la puerta y comenzamos la visita.
Segun se cuenta, las mujeres de la zona, durante la Edad Media, se protegian en el interior de la cueva durante las temidas y frecuentes invasiones. La visita dura una media hora. Está bien pero, si se ha visto alguna de las numerosísimas cuevas de Francia, la Cueva de las Mujeres se queda muy pequeña en belleza en comparación con las francesas.
La temperatura de la cueva se mantiene a unos 10º durante todo el año y, aunque al principio agradezco el fresquete, al cabo de un rato acabo cogiendo el jersey.
La salida es por un sitio diferente al de la entrada y bastante lejos del parking donde hemos dejado el coche. Tenemos que andar por la carretera casi 15 minutos antes de llegar al coche.
La próxima visita es el Monasterio de Polovragi, situado en plena garganta del Oltet. Se llega a él una vez flanqueada la gran puerta de madera.
Los edificios del monasterio y la iglesia están muy bien conservados y cuidados
Sobre el mediodia visitamos el Monasterio de Horezu, el más importante del valle de Olt. Es Patrimonio de la Humanidad, una verdadera obra maestra y prototipo del arte brancovino.
Tanto la iglesia como las dependencias del convento son fantásticas.
En una gasolinera compramos la bebida. Como siempre: coca-cola y sprite y, como va siendo habitual, nos preparamos el bocata de longaniza.
Antes, pero, tenemos que dejar paso a un par de borricos que están, tranquilamente, cruzando la carretera.
Despues de comer nos desplazamos hacia los Monasterios de Bistrita y Arnota. Decidimos ir primero a Arnota. Hay 6 kilómetros de carretera sin asfaltar, llena de piedras, baches y en un estado penoso que pone a prueba nuestro viejo Peugeot.
En la cima de la montaña, y en soledad, se alza este pequeño monasterio cuyos origenes se remontan a 1387. Habitado por una pequeña comunidad de monjas cuidan con esmero un precioso jardin.
Lo que hace agradable a este lugar es precisamente su aislamiento y tranquilidad ya que no hay absolutamente nadie y casi podemos escuchar el silencio mientras visitamos su pequeña iglesia.
Tememos los 6 km que separan los dos monasterios, Arnota y Bistrita. Poco a poco vamos dejando el pequeño monasterio de Arnota atras. Los kilómetros se hacen eternos pero, al cabo de un rato, llegamos al monasterio de Bistrita, antaño importante centro cultural donde se dieron cita destacados calígrafos, cronistas y miniaturistas.
El último monasterio que nos queda por visitar es el de Góvora. El monasterio, plenamente medieval, es uno de los más antiguos de Rumania. Tiene bonitos frescos y, como todos, unas dependencias de un blanco inmaculado y con un jardín precioso.
Los monasterios del Valle de Olt nos han gustado muchisimo: están muy bien cuidados, los jardines son preciosos, tienen bonitos frescos en los interiores de las iglesias y además no cobran entrada.
Despues de tanta visita, el tiempo empieza a apremiar y, sin entretenermos más, pisamos el acelerador. Antes de coger la autopista que nos llevará a la capital de Rumania, continuamos viendo animales que circulan libremente al lado de la carretera. Nos llama la atención los caballos con patas atadas, no sabemos por qué motivo.
Llegamos a Bucarest a las 8 de la tarde.
Atravesamos la ciudad para encontrar el hotel y, los edificios que vamos encontrando, no nos parecen nada bonitos; algunos, incluso, parecen ruinosos. Sin duda son el reflejo de una época pasada.
Está oscureciendo y nos cuesta un poco encontrar el hotel boutique Monaco. Hemos pasado por delante de él y ni nos hemos dado cuenta. Es un hotel muy pequeño con sólo una mini placa en la pared, por lo que hay que estar muy alerta.
La habitación es muy pequeña, como tambien el lavabo, pero está muy limpia y cuidada. El supuesto parking es la misma calle
Subimos las maletas al primer piso, sin ascensor, y nos vamos a cenar. Mientras buscamos algun lugar cercano para comer, hacemos algunas fotos.
Despues de la cena nos vamos directamente al hotel. Hoy hemos recorrido 395 km visitando muchos lugares de interés. Hemos aprovechado el día.

MARTES 19-7-2011

Despues de despejarnos bajamos a desayunar. Quedamos un poco extrañados al ver que no hay nada en el bufet. Rápidamente viene el dueño y nos trae unos platos con queso, jamón dulce y un croisant. Acabamos con el café con leche, como siempre.
Hoy dedicaremos el dia a visitar la capital. Cogemos el coche y nos vamos directamente al "Palacio del Parlamento", el edificio administrativo mayor del mundo despues del Pentagono. La visita es guiada y hay varios precios segun la duración del recorrido. Como no vamos demasiado sobrados de tiempo elegimos la visita que sale en primer lugar. Tiene una duración de una hora y es en francés. Nos parece bien.
El palacio tiene 440 despachos, muchísimos salones de recepción, numerosísimas habitaciones e incluso subteráneos que llevan a un bunker antinuclear...
Si bien empezó su construcción para albergar la Casa del Pueblo, lo cierto era que Ceausescu quería tener a los funcionarios más importantes bajo su control directo.
Esta obra faraónica se levantó en cinco años movilizando a gran cantidad de gente que trabajaba las 24 horas del dia. Se emplearon materiales nobles: mármol, madera y cristal del pais. Las enormes cortinas fueron hechas en los monasterios de Oltenia y Bucovina. Fue necesario derribar varios barrios para albergar esta inmensa mola de piedra. No es un edificio bien visto por el pueblo ya que fue necesario mucho sacrificio por parte de una población que ya vivia en duras condiciones.
Desde sus terrazas hay una bonita vista de la inmensa plaza de la Constitución, de la que parte el Bulevard Unirii: una avenida de 4 km de longitud y 120 m de anchura. Para la construcción de esta calle se demolíó gran parte del casco antiguo. Este barrio fue concebido como viviendas para los funcionarios de la Administración. Actualmente es un barrio residencial prohibitivo ya que el precio del metro cuadrado de estos pisos es uno de los mas altos de Rumania.
Hay mucho tráfico y circular por la capital se hace pesado. Las grandes avenidas, de muchos carriles, soportan el tráfico de toda gran ciudad. Atravesamos las arterias principales de la ciudad hasta llegar al "Museo Satului", el museo del Pueblo. En un gran espacio verde se han instalado mas de setenta grandes edificios tradicionales de todas las regiones de Rumania: típicas casas, iglesias, molinos...los interiores reflejan fielmente el modelo original. Podemos pasear tranquilamente por el museo ya que hay muy poca gente. Aunque hay espacios verdes, el calor es insoportable. Encontramos muchos edificios cerrados, asi que, vamos rápido en visitarlo
Volvemos al coche y rápidamente ponemos el aire acondicionado. Estamos medio muertos y, el airecillo, se agradece un montón. El termómetro del coche marca un temperatura de 46º. Hoy el sol aprieta muchísimo y, además, hay mucha humedad, aumentando si cabe la sensación de bochorno.
Bucarest se la conocia como la pequeña Paris y, aunque no me la recuerda en nada, tiene un arco de Triunfo espectacular, y la impresionante Avenida Kisseleff, es aún más larga que la Champs Elysées de Paris.
Volvemos a cruzar la ciudad para dejar el coche frente al hotel y acabar de visitar la ciudad a pie.
Recorremos la larga calle la Victoria empezando por los edificios que rodean a la plaza de la Revolución, corazón de los enfrentamientos que provocaron la caída del régimen de Ceausescu en 1989 y, además, corazón turístico de la ciudad, proxima a los principales museos y gran parte de los hoteles y restaurantes.
Aún estando en el centro de la ciudad no encontramos el paisaje urbanistico bonito
Llegamos al casco antiguo que está patas arriba. Los edificios históricos se encuentran en un estado penoso y semiderruidos y, ni tan siquiera te puedes hacer una idea de su glorioso pasado. La realidad es que algunos de estos edificios ni merecen una foto.
Nos paramos en algunas bonitas iglesias como la de Stavropoleos con un antiguo claustro que alberga una colección de lápidas de los siglos XVII y XVIII.
Casi frente a la iglesia, está uno de los locales más tipicos de la ciudad, Caru'cu bere una cerveceria inaugurada en 1879 en estilo neogotico según los cánones de las cervecerias alemanas. A finales del siglo XIX era el punto de reunión de los intelectuales de la capital. Es una lástima que sea media tarde ya que parece un buen lugar para cenar .
Entramos en la iglesia de Curtea Veche:el edificio religioso más antiguo de la capital y lugar donde se realizaba la coronación de los voivodas entre mediados de los siglos XVI y XIX.
Pasamos ante las ruinas del palacio construido en 1459 por Vlad Tepes...
...para llegar a la grandiosa Plaza Unirii, permanentemente congestionada por el tráfico, pues es el centro comercial de la ciudad y el eje entre el casco antiguo y la avenida de la Unión hasta el Palacio del Parlamento.
Aprovechamos el aire acondicionado de las tiendas y, aun sin buscar nada, damos algunos paseitos para recuperarnos del calorazo. Aunque no es nuestra hora de cenar, vemos un McDonald's y lo aprovechamos. Será nuestra merienda-cena.
Pasamos por un pasaje cubierto con cuidado de no tropezar, dado el mal estado de los escalones, para alcanzar otra gran arteria de la ciudad el Bulevar Bratianu hasta llegar a la iglesia de St. Gheorge Nou.
En medio de la plaza se alza el Monumento al kilómetro cero, punto de partida de todas las carreteras del pais y representado por una gran rosa de los vientos.
Subiendo en dirección hacia la plaza de la Universidad encontramos un grandioso edificio, el hospital Coltea. Un edificio neoclásico con dos alas simétricas que fue el primer hospital de Bucarest. Su construccion es de principios del siglo XVIII y fue retocado en múltiples ocasiones.
Llegamos a la plaza de la Universidad. Aquí se celebraron las manifestaciones estudiantiles contra el régimen de Ceaucescu cayendo numerosos victimas en la represión. En su memória se han alzado unas lápidas que recuerdan el triste acontecimieto.
De camino al hotel, cables de electricidad se cruzan en nuestro camino
Acabamos el largo y caluroso día con una super ducha y brindando con unos botellines de cava que hemos traido desde casa.
¡¡A vuestra salud¡¡

MIERCOLES 20-7-2011

Hoy dejamos Bucarest, una ciudad que nos ha dejado bastante indiferentes. Salimos tarde, demasiado tarde ya que tenemos que visitar varios lugares antes de llegar a Brasov. La pega es que cierran pronto y tememos que algo nos quedará por ver.
Llegar hasta el palacio Mogosaiaha sido complicado. Apenas hay indicaciones, el tráfico es impresionante y muchas obras en la carretera.
Mogosaia se encuentra a 15 km al noroeste. Es un palacio de ladrillo con un gran patio y un pequeño lago en la parte de atrás. Fue construido en 1702 y su arquitectura es una mezcla de palacio bizantino, veneciano y valaco.
El conjunto lo forman tambien una iglesia (que no se visita), un campanario y un pequeño cementerio. Segun nuestra guia, es un palacio para no perderse, pero en realidad tiene poca cosa y, el interior, acoge sólo exposiciones temporales. Para nosotros, totalmente prescindible, más, si se va escasos de tiempo.
Ponemos rumbo norte hacia el monasterio de Snagov, nuestra siguiente parada. Queremos alcanzar el monasterio a través de la vertiente norte del lago, pasando del pueblo de Snagov. Calculamos mal y salimos de la carretera principal un poco antes, metiendonos de lleno en el bosque de Snagov. Al principio la carretera está bien, pero, poco a poco, se va ondulando y empeorando hasta el punto en que, en una ondulacion, rascamos todo el bajo del coche. Por suerte no ha pasado nada, al menos de momento, todo funciona bien.

Las indicaciones, como de costumbre, cero patatero. Curiosamente llegamos a los estudios de cine donde se rodó "Cold Mountain". Aqui preguntamos. Un amable rumano, que chapurrea algo de italiano, nos hace incluso un pequeño mapa para llegar al monasterio. La carretera se va estrechando y salen pequeños caminos, sin asfaltar, que se adentran aún más en el bosque.

-¿Derecha? ¿Izquierda? 

El pequeño croquis que, en un principio teníamos claro, ahora nos parece un auténtico lio y no sabemos por donde tirar. No hay coches, la carretera cada vez es peor, el bosque se hace más espeso, no hay indicaciones de nada y yo empiezo a ponerme un poco nerviosa. A lo mejor estamos dando vueltas en circulo y ni nos enteramos.

Por prudencia, Cesc da la vuelta e intentamos llegar otra vez a la carretera principal. Supongo que nos acordaremos del camino. Dejo volar mi imaginación y casi veo a lo lejos un carruaje tirado por negros caballos intentando alcanzarnos. La leyenda de Drácula se apodera de mi. Suerte que es mediodía y luce un sol espléndido. Vuelvo a la realidad cuando, despues de unos cuantos quilómetros, vemos unas casas que, por fin, puedo situar en el mapa que sacamos de google maps.

Despues de varias vueltas y, al final de una calle llamada monasterio de Vlad Tepes, creemos haber llegado a nuestro destino.
Aparcamos el coche e inmediatamente viene un anciano. Nos pide unos cuantos lei por guardarnos el coche. Le damos lo que pide y nos dirigimos al lago. En este zona no es necesario ir en barca hasta el monasterio ya que hay un puente
El monasterio de Snagov es conocido por ser el lugar donde, supuestamente, fue enterrado Vlad Tepes, el "empalador", principe valaco nacido, supuestamente, en 1431 y famoso por la crueldad con que castigaba a sus enemigos. Su gusto por la sangre inspiró al novelista irlandés Bram Stoker, aficionado a las ciencias ocultas, a escribir su famosa novela de terror "Dracula".
En el monasterio no hay nadie, estamos solos. Mientras nos vamos acercando y vamos divisando la iglesia, un pequeño escalofrío recorre mi cuerpo. Lo que puede hacer un libro!!
La iglesia es pequeña y una sencilla lápida indica el lugar dónde se dice que está enterrado Vlad. Son muchas las versiones que circulan sobre su tumba. Vlad fue asesinado y su cuerpo enterrado en el monasterio; algunas versiones dicen que una riada se llevo parte del monasterio y su tumba; su cadaver nunca se encontró y vaga por el lago. Otras versiones dicen que su tumba fue profanada varias veces y su cuerpo enterrado en otro lugar que nunca ha sido encontrado.
Lo cierto es que su muerte está rodeada de gran misterio que el novelista Stoker supo aprovechar muy bien. No tengo fotos de su tumba ya que el precio para sacar fotos era 20 euros!!!Increible pero cierto.
Se nos hace tarde y debemos irnos. Volvemos al coche, que está sin vigilar, y nos vamos directamente hacia Sinaia, parando antes para hacer el bocata de rigor. Tememos encontrar todo cerrado. Rápidamente nos vamos hacia el monasterio. Por suerte, casi todos los monasterios están abiertos hasta la caida del sol. Perfecto!!.
El monasterio de Sinaia está formado por una serie de complejos de diferentes épocas. La iglesia grande es de 1842 y contiene frescos neobizantinos.
Delante de la portada principal se abre un pequeño pasadizo que conduce a una parte muy tranquila del monasterio, la iglesia de la Dormicion, rodeada de poderosas murallas que recuerdan la primitiva función defensiva del complejo.
Pasamos por delante del cementerio de los Caidos de la Primera Guerra Mundial hasta el Castillo de Peles. La entrada se cierra a las 16.15, muy temprano y nosotros hemos llegado una hora tarde. Muy a nuestro pesar, tendremos que modificar la ruta y venir otra vez mañana desde Brasov.
Hacemos unas fotos al castillo que parece sacado de un cuento: su situación es inmejorable y tiene gran encanto.
Un cartel colgado de un árbol nos indica que tengamos cuidado con los osos. No en vano, Rumania tiene la mayor proporcion de osos de toda la Unión Europea.
Llegamos a Brasov temprano, sobre las 17.30. Dejamos el coche en un parquing y, a pie, buscamos el apartamento que hemos reservado para dos noches.
Sabemos que está muy bien situado, en pleno centro histórico, en la plaza Sfatului. Con la reserva en la mano buscamos la entrada. Nos parece un tanto extraño que el numero que tenemos coincida con una entrada fea y destartalada.
Cruzamos la horrible puerta y entramos en un callejón oscuro que termina en un pasadizo exterior con puertas a ambos lados.
Seguimos extrañados ya que en nuestra hoja de reserva pone, de forma muy clara, "estudio-apartamento de luxe". Como no hay recepcion, llamamos por telefono al dueño. Mientras lo esperamos hacemos nuestras cábalas.
Bueno, (pensamos)a lo mejor es feo por fuera pero, por dentro, estará muy bien. Esperamos unos 10 minutos y aparece un chico que nos acompaña al "apartamento de luxe". Al abrir la puerta, un fuerte olor a cerrado y a humedad, casi me tumba.
Nos da las llaves y cuatro explicaciones y se va.
Madre mia!!! que feo... una desilusión total. No tiene sillas, ni mesa, ni lavadero para lavar los platos. Las instalaciones son penosas.
Una puerta chiquitita da paso al lavabo. Las repisas estan desmontadas, la puerta de la mampara está rota, un cubo y unos cuantos trapos sucios son los elementos que hay para limpiar el agua.
En fin, que si os perdeis por Brasov, no os recomiendo el "estudio de luxe" nº 12 del Central Apartment Brasov.
Damos una vuelta por Brasov y nos quedamos en una pizzeria. Las pizzas son muy buenas al igual que las cervezas Ursus que tomamos como acompañamiento. El tiempo, poco a poco, va cambiando. Parece que tendremos una buena tormenta. Al cabo de un rato empieza a llover, la suerte es que estamos cerca.
Una carrerilla y entramos en el oscuro callejón. Dentro se han guarecido dos indigentes que nos pegan un buen susto.
Con tormenta y en este apartamento tan lúgubre. Sólo faltaria que se fuera la luz. Intento no pensarlo. Cojo mi saco, me meto en la cama, cierro los ojos y a intentar dormir.
Hasta mañana!!!!

JUEVES 21-7-20

Antes del desayuno, intentamos lavar un poco de ropa en el lavabo, ya que se empiezan a agotar las existencias. Luego, sacamos las ensaimadas que aún nos quedan y hacemos un mini desayuno.
A las 9.30 ya estamos en el coche. Hoy hay muchas cosas que ver y tenemos que ponernos en marcha.
Sinaia es nuestro primer objetivo. Ayer encontramos el castillo de Peles cerrado y no queremos marcharnos de Rumania sin ver este castillo. Tenemos que hacer más de 40 km para ir a Sinaia. El día no es nada bonito, parece que volverá a llover.
El trayecto hasta allí es agradable. El paisaje es montañoso. Pasamos por Predeal, el municipio más alto de Rumania y población turística muy frecuentada por excursionistas y esquiadores. Se nota que hay buenas infraestructuras ya que el pueblo está lleno de gente y se vé, vivo y alegre.
El tráfico es denso y la carretera está en obras. Muchas veces nos hacen parar ya que solo hay circulacion en un carril. A buena hora llegaremos!.
Sinaia está rodeada de cimas superiores a los 2.000 metros, en el alto valle de Prahova. En el siglo XIX fue residencia veraniega de la corte y su éxito turístico continúa aún en la actualidad debido a sus monumentos ( monasterio y castillos), buenos restaurantes y hoteles, y remontes para la práctica del esquí en invierno. Tiene incluso un casino de principios del siglo XX con teatro incluido.
El desarrollo de la ciudad se debe al rey Carol I quien, buscando un lugar saludable para la delicada salud de su hija, eligió Sinaia y construyó el Castillo de Peles. En esta exquisita residencia veraneaba la corte y, a su alrededor, se construyeron: un elegante balneario, hoteles de lujo, y un casino que quedaron comunicados con Bucarest mediante el ferrocarril.
Llegamos al castillo y dejamos el coche en el parquing (10 lei). Subimos una pequeña cuesta de mas de un quilómetro hasta las taquillas de la entrada. El tiempo ha mejorado mucho y, con sol, el castillo se ve aún más bonito que ayer.
Las visitas son guiadas y el precio varia en función del tour que elijas. Optamos el tour nº II que dura una hora y media y se visita la planta baja y el primer piso. Nos cuesta 25 lei por persona. Como en muchos sitios el derecho a foto se paga aparte y es incluso más caro que la visita en sí. Pasamos de hacer fotos.
Nos ponemos unos cubrezapatos para no estropear el suelo y empezamos la visita. El palacio es realmente espectacular. El interior es sumamente fastuoso y la madera es la principal protagonista. Todo el palacio está revestido de madera y, aunque es una ornamentacion muy recargada, es muy cálido y agradable. Tiene 160 habitaciones y su construcción duró 39 años. Tiene la particularidad que fue el primer castillo europeo en disponer de calefacción central, electricidad y un sistema de aspiradora muy moderno.
Nos ha gustado mucho, es uno de los palacios más bonitos que hemos visto por Europa. Su visita es muy recomendable.
Casi al lado del castillo de Peles se encuentra el Peliçor, otro castillo semejante al anterior pero mucho más pequeño. Fue la residencia estival del sucesor de Carol I, el rey Ferdinand I. Nos limitamos a plasmarlo en foto sin entrar a visitarlo ya que hay otras cosas por ver.
Volvemos en dirección a Brasov pero nos desviamos a medio camino para tomar un cruce que nos llevará a Bran.
El pequeño pueblo de Bran, en pleno Cárpatos, es famoso por su castillo y por la falsa creencia que aquí vivió el Conde Drácula. El castillo, construido en 1377 en lo alto de una gran roca, fue una fortaleza defensiva que contralaba el paso aduanero entre Valaquia y Transilvania. Su situación, en lo alto de un peñasco, y sus pequeñas ventanas le protegian de todo intento de ataque.
Bram Stoker situó la morada de Drácula en este castillo, pero ni tan siquiera Vlad Tepes, el personaje en que se inspiró, vivió allí. A lo sumo, se dice que estuvo preso en el castillo dos días durante la invasión otomana de la región.
En fin, el morbo está servido y, los habitantes de Bran, lo han utilizado creando todo un tinglado alrededor de este personaje, en forma de variados souvenirs, que se encuentran en los multiples tenderetes de la calle que llega al castillo.
La visita es libre y el billete cuesta 40 lei e incluye tambien la visita a un museo al aire libre donde se recrea la arquitectura local. Un pequeño sendero se encarama hacia lo alto del castillo y, un extraño personaje nos da la bienvenida. Creo que mi imaginación supera todos los límites.
Lo cierto es que, el castillo, con sus escaleras de caracol, pasadizos, recovecos, terrazas, ventanucos y pequeñas salas tiene un aire misterioso y sombrio que le dan un encanto especial. A pesar de ser muy turístico, nos ha gustado mucho.
No falta la sala con alusiones al famoso vampiro
Como es tarde, comemos en el parquing a golpe de bocata y chorizo, mientras observamos la silueta del castillo.
Sobre las 15.10 nos marchamos hacia Rasnov, dominada por una imponente fortaleza. En la actualidad está siendo sometida a un importante proceso de restauración.
A pocos quilómetros se encuentra Zarnesti, lugar donde Nicole Kidman rodó la película "Cold Mountain".
Con prisas, nos vamos hacia Prejmer. El pueblo, situado a unos 29 km al nordeste de Brasov, es conocido por su fortaleza campesina, la más completa y mejor conservada de toda Transilvania y declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Los colonos sajones que se instalaron durante los siglos XI y XIII en Transilvania, fortificaron sus pueblos para evitar los terribles ataques de tártaros y otomanos. Los pueblos más pequeños se limitaban a fortificar sus iglesias. Las poderosas murallas cobijaban a la población durante los asedios. Prejmer tiene una magnífica iglesia fortificada, cuyos muros miden más de 4,5 metros de espesor y, sus 272 edificaciones, de cuatro pisos de altura, servian de morada o almacen en caso de ataque.
Es una fortaleza espectacular y su visita nos ha gustado mucho. Cerca de ésta, hay otro pueblo, de origen sajón, con otra importante iglesia fortificada, Harman.
No es tan espectacular como la anterior pero también es igual de interesante. La función es la misma: protección de los habitantes mediante poderosos muros, casas, y almacenes para hacer acopio de alimentos y poder subsistir durante los asedios.
Llegamos a Brasov. Prácticamente no hemos visto nada de la ciudad, aún estando en el corazón del centro histórico. Dejamos el coche y, cruzando el viejo y feo corredor...
... nos vamos a pie, a ver la Iglesia Negra. Es la más grande de Rumania. Sufrió un incendio en 1689 y hasta su restauración, el color negro, consecuencia del incendio, la caracterizaba.
Vaya!! cierran a las 6 de la tarde, no hemos llegado a tiempo. Vemos que, en unos minutos, se va a celebrar un concierto de una media hora de duración. Nos apuntamos ya que es barato y así podremos ver la iglesia.
En el interior lo más destacado es: una colección de alfombras orientales, un bonito órgano y la sillería del coro que, de una forma curiosa, se hace movil para poder asistir, tanto a funciones religiosas como a conciertos de órgano, según convenga. Acabado el concierto, que se ha hecho un poco pesado, salimos de la iglesia en dirección a la plaza.
La Plaza Sfatului es una zona muy animada, llena de restaurantes, terracitas y rodeada de nobles edificios.
Vemos las antiguas fortificaciones y una de las puertas principales de la muralla, la puerta Ecaterinei
La puerta Schei marcaba el límite entre barrio sajón y el rumano, quienes tenian prohíbido la entrada a la ciudad amurallada.
El bastión Thesatorilor o bastión de los tejedores es el más grande y mejor conservado de los siete que tenía la ciudadela y, sus muros, tenian más de cuatro metros de espesor.
Llegamos hasta la Plaza Unirii, que está en obras, y la iglesia Sfantul Nicolae, la primera catedral ortodoxa de Transilvania y construida con una mezcla de estilos.
Cruzamos otra vez la puerta Schei y buscamos la calle más estrecha de Brasov, la calle Sforii.
En lo alto del monte Tampa, de 960 m de altitud, puede verse el letrero de Brasov. Cinco gigantescas letras blancas, al estilo Hollywood, publicitan la ciudad. El cartel tiene sus defensores y sus detractores.
Lo cierto es que, por estos lares, les gustan este tipo de propaganda turistica de la ciudad, ya que Rasnov tambien tiene su cartel en lo alto de la ciudadela.
Paseamos por la calle de la Republica, cerrada al tráfico y totalmente peatonal, donde se agrupan numerosos bares y restaurantes con sus terracitas. Buscamos algun restaurante para cenar. Nos damos prisa, el tiempo vuelve a ponerse feo y empieza a llover. Sin complicarnos demasiado la vida optamos por la misma pizzeria de ayer: las pizzas eran enormes y estaban muy buenas.
Cesc no se encuentra muy bien, tiene escalofrios y se encuentra cansado. No ha cenado nada. Termino rápido la pizza y nos vamos hacia el apartamento. Creo que tiene fiebre. Los cambios de temperatura que hemos tenido estos días: un calorazo enorme en Bucarest y casi frio, aquí en Brasov, parece que le han alborotado el cuerpo.
Se mete en la cama tiritando de frio. Espero que mañana esté mejor. Yo tambien me voy a dormir, un poco intranquila al ver lo pachuchín que está.

VIERNES 22-7-2011

Aunque ha dormido bien, el pariente aún está bastante pocho. Recogemos todas las cosas. A ver si nos sube el ánimo al dejar el feo apartamento. Hoy tenemos que llegar hasta Sibiu pero antes nos desviaremos para visitar algunos lugares de nuestro interés.
Ponemos dirección Homorod, una pequeña población que conserva una iglesia fortificada considerada como una de las más pintorescas de Transilvania. Al llegar, vemos que la iglesia se encuentra cerrada. Preguntamos a los lugareños si es posible visitarla, y nos dicen que la llave la tiene el párroco o pope, pero que, en estos momentos, no se encuentra en casa.Como no podemos esperar a que llegue, sólo podemos hacer alguna foto del exterior.
En la pequeña población de Homorod vemos el trajín de los agricultores, hombres y mujeres, que sentados en sus carros se dirigen al campo, al trabajo. Les saludo y aprovecho para sacar una foto; ellos me devuelven el saludo con la mano y sonriendo. Son personas sencillas y agradables.
Decepcionados por no poder ver la iglesia nos vamos desplazando por los pueblos transilvanos
Al pasar por Rupea, compramos fruta en el mercado local: melocotones y alguna manzana, es lo que le apetece a Cesc. Cerca de este pueblo vemos un mercado de caballos. Hay mucha animación.
La carretera es bastante mala pero aún lo es más la que tenemos que coger para llegar a Viscri, otra iglesia fortificada reconocida como Patrimonio Mundial por la Unesco. Sólo nos separan 7 kilómetros desde el cruce hasta la fortaleza, pero no nos atrevemos a continuar por temor a tener algun problema con el coche. Ya le hemos puesto a prueba muchas veces y no nos gustaria nada quedarnos tirados en una carretera en medio de la nada. Deshacemos el camino que hemos hecho un poco enfadados. Hemos perdido casi toda la mañana haciendo un montón de kilómetros extras para no ver nada. En fin, que le vamos a hacer!
Cojemos un atajo para no llegar otra vez hasta Brasov. La carretera 104 de Hoghiz hasta Sercaia es un infierno. Los 20 kilómetros de carretera son un agujero constante y se hacen eternos. Cesc me dice que pillo todos los agujeros. Niño!!! es que no hay un tramo sano en la carretera.
Nos tranquilizamos cuando llegamos a la carretera principal. Al pasar por Fagarás, vemos su fortaleza.
Nos desviamos por una carretera secundaria, en bastante mejor estado que la anterior, para llegar al monasterio de Sambata, tambien llamado monasterio Brancoveanu en honor a su fundador. Es uno de los monasterios mas ricos de Rumania.
Como todos los que hemos visto hasta ahora, está perfectamente cuidado y es realmente bonito.
En el piso superior hay una iglesia y una excelente vista de todo el conjunto.
El pariente aún se encuentra cansado y aprovecha un pilón que hay en la entrada para descansar mientras yo acabo la visita.
Continuamos por la carretera 1 hasta llegar a Cisnadie, otro bello conjunto de iglesia fortificada, construida por los sajones en el siglo XII. Visitar estas maravillas sin nadie, es aún más interesante.
Estamos a unos 14 km de Sibiu y en un momento llegamos a la ciudad. Buscamos la pensión casa Baciu que tenemos reservada. Es una pensión básica pero tiene sus ventajas: podemos dejar el coche dentro de la casa, no tenemos que subir escaleras ya que la habitación es en la planta baja y está limpia.
Nos instalamos y vamos a visitar la ciudad. Estamos en la ciudad baja así que debemos subir una cuesta para llegar a la ciudad alta. Pasamos por el puente de los mentirosos que guarda varias leyendas: se dice que los comerciantes que estaban instalados en la Piata Mica eran arrojados por este puente cuando engañaban al cliente. Tambien se cuenta que, en este lugar, las parejas se hacian muchas promesas de amor pero que la mayoria de veces eran mentira.
Sea como fuere, el puente construido en 1771 era en su origen de madera pero en 1859fue reconstruido en hierro forjado, siendo el primer puente de estas caracteristicas construido en Rumania por aquellos tiempos.
El corazón de la ciudad es Piata Mare, al igual que todo el centro histórico esta cerrada al tráfico. Está rodeada de palacios de tejados a dos aguas y, en muchos de ellos, se pueden ver las curiosas buardillas en forma de ojo caracteristicas de esta ciudad.
La gente pasea por sus calles peatonales y conversan en las terracitas
Al sur de Piata Mare aún se pueden ver las antiguas murallas de la ciudad, construidas durante el siglo XVI, y protegidas por los diferentes gremios de la ciudad.
El casco antiguo es pequeño y se visita con relativa facilidad. Volvemos hacia la ciudad baja regresando a la pensión. Despues de una reconfortante ducha nos vamos a dormir.

SÁBADO 23-7-2011

El despertador suena a las 8.30 pero estamos muertos de sueño. Una ducha para espavilar y a desayunar.
El desayuno es bastante flojito: hay algo de embutido, cuya pinta no me apetece demasiado, un par de croissants, yogures, leche y zumo de naranja (el peor que he tomado en mi vida). Acabamos rápido.
Hoy tenemos que llegar a Sighisoara, pero antes nos quedan algunas iglesias fortificadas por ver. Estamos en el corazón de las tierras sajonas, las cuales se encuentran repletas de fortalezas campesinas cuyas murallas protegian a la población en caso de ataque.
Pasamos por pueblos que parecen anclados en el pasado
Llegamos a Axente Sever, pequeña población con su iglesia fortificada.
Y continuamos hacia Valea Viilor, con otra iglesia cuyo edificio es Patrimonio Mundial de la Unesco. Aunque en teoría tiene que estar abierta, ya que el letrerito de la puerta así lo dice, lo cierto es que la iglesia está cerrada. No hay nadie para preguntar. Ni un alma por el pueblo. Hacemos una foto y nos vamos. Las poblaciones son muy pequeñas y sin nada de turismo, con lo cual muchas veces encontramos los lugares cerrados teniendo que preguntar para que nos abran la iglesia.
El camino hacia Biertan pasa por Copsa Mica. Nos llama la atención una serie de fábricas, negras como el tizón. Hasta 1993 las fábricas, altamente contaminantes, emanaban unos humos con unos niveles de plomo altisimos que superaban con creces los límites permitidos. La lana de las ovejas era negra, la ropa tendida se ponia negra enseguida, la tasa de mortalidad infantil era la más alta de Europa y, muchos de los niños que sobrevivian, presentaban signos de enfermedades mentales.
En la actualidad, las fábricas cumplen con la normativa europea y la nieve vuelve a ser blanca.
Nuestra próxima parada es Biertan, pueblo "famoso" por otra iglesia fortificada declarada, como muchas, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Se accede a la iglesia a través de una escalera cubierta de madera. Tiene varias torres cuyos usos variaban en funcion de la epoca (paz o guerra) en la se encontraban. Así, podían servir de almacen, cárcel, depósito o capilla. La torre oriental es curiosa ya que segun se cuenta, hacia de cárcel para las parejas en crisis: se les encerraba en esta celda (con una sola cama y un solo juego de cubiertos) y se les tenia a pan y agua hasta que se reconciliaban. Parece ser que el sistema era muy efectivo.
Llegamos temprano a Sighisoara. La pensión am Schneiderturm está genial, muy bien situada y con una decoración excelente. El dueño es muy cordial. La habitación aunque es un poco pequeña, tiene el techo abuardillado y es muy cálida. Nos sentimos a gusto.
Despues de comer volvemos a la pensión para descansar un poco. Nos quedamos medio adormilados mirando el tour de Francia por la tele.
Sobre las 6 de la tarde salimos para visitar la ciudad. Sighisoara está rodeada enteramente por murallas y, la ciudad alta, es Patrimonio de la Humanidad.
Su interesante ciudadela se encuentra en lo alto de un cerro y totalmente fortificada. La torre del reloj es el símbolo de la ciudad y alberga el museo de historia
En esta ciudad vivió, durante cuatro años, Vlad Dracul, padre de Vlad Tepes conocido como "el empalador".
La plaza principal esta rodeada de nobles edificios y varias terrazas
El edificio más curioso de la plaza es el conocido como "casa cu cerb", debido a la cabeza de ciervo de madera con cuernos de tamaño natural, colocada como adorno en la fachada del edificio.
Desde esta bonita plaza, parte una calle con algunas tiendas de souvenirs, que llega hasta una escalera cubierta de madera, de 177 escalones que sube hasta la iglesia de la colina. Desde la cima se divisa toda la ciudad, o eso dicen ya que nosotros no subimos. Al caminar por esta calle empedrada me tuerzo el pie y me hago un desgarro muscular en la pierna que me duele a rabiar. La escalera cubierta me la miro desde abajo.
La muralla se remonta en gran parte al siglo XIV, cuenta con torres y bastiones. Las torres llevan todavia el nombre de los gremios de artesanos que se ocupaban de su mantenimiento, como la torre de los zapateros.
Desde la parte posterior del ayuntamiento se domina la ciudad baja destacando la Catedral ortodoxa, construida a comienzos del siglo XX.
Volvemos a la pensión, situada justo al lado de la torre de los Santos. Esta puerta marca la entrada occidental a la ciudadela.
Comemos algo de fruta y nos vamos a dormir.

DOMINGO 24-7-2011

Hemos dormido bien. Duchita y a desayunar. El comedor se encuentra en un sotano de piedra, muy bien acondicionado. Es muy bonito. El desayuno tiene gran variedad de quesos y mermeladas
El día es muy feo. Esta lloviendo un poco y creemos, que la cosa irá a más viendo los negros nubarrones del cielo. Salimos de Sighisoara sobre las 10.30
Pasamos por una mina de sal que se encuentra en Praid. Aún, con un tiempo horrible, hay mucha gente. Un autobus desciende por los túneles de la mina. No sabemos que hacer: si esperar y entrar para visitar la mina, o pasar de ella y recuperar tiempo para llegar, más o menos a una hora prudencial, a la región de Bucovina. Visto el mal tiempo, la cantidad de gente que hace cola, primero para coger el ticket y despues para pillar el autobús, decidimos, creemos con buen criterio, continuar el viaje.
No podemos ir demasiado deprisa, la lluvia cada vez es más intensa y la carretera está fatal.
El paisaje se vuelve gris y la temperatura baja hasta los 11º aunque parece que, a las cigueñas y a la gente, no les importe demasiado.
Es una lástima el tiempo que nos esta haciendo ya que estamos pasando por una zona de gran interés paisajistico: el "Lacul Rosu" y el "Cañon de Bicaz".
De las turbias aguas del curioso lago rojo emergen troncos fosilizados de árboles. Segun cuenta la leyenda, el lago rojo o lago asesino se formó con la sangre derramada de un grupo de personas que, cuando acampaban justo debajo de una ladera, un corrimiento de tierras se los llevó por delante y se hundieron en el lago. La lluvia es tan intensa que sólo podemos hacer unas fotos desde el coche.
La carretera se va estrechando, signo inequivoco que estamos entrando en el cañón de Bicaz. El cañón va ascendiendo y serpenteando entre paredes verticales de roca caliza de hasta 300 metros de alto. Avanzamos poco a poco, el lugar es muy turístico y los autocares enlentecen el ritmo a su paso por la estrecha carretera.
El paisaje va cambiando, se vuelve más verde y menos agreste, aunque la carretera sigue en pésimas condiciones.
Empezamos a ver los monasterios pintados típicos de la región de Bucovina.
Llegamos al Monasterio de Neamt, el monasterio masculino más grande de Rumania. Era famoso ya, en el siglo XIV, por ser un importante núcleo de difusión cultural, gracias a su escuela de calígrafos, miniaturistas, pintores y talladores.
Nos desviamos un poco de la ruta para llegar al monasterio de Agapia, a cuatro quilómetros al sur de Targu Neamt. Aunque es un monasterio moderno, sus cuatrocientas monjas cuidan con esmero un delicado jardín, y es muy agradable pasear por el recinto. Me doy prisa ya que no llevo paraguas y empieza otra vez a llover. La prisa se transforma en una carrerilla, por suerte, viene a socorrerme mi angel de la guarda con el paraguas. Graciass, cariño!
Refugiados dentro del coche ponemos dirección Suceava, nuestro punto final del día, donde llegamos a las 19.40, con lluvia y frio, a la pensión Santa Fé, tras recorrer 373 km.

LUNES 25-7-2011

Este hotel-pension no me ha gustado. El intenso color rojo de los muebles, cortinas, ropa de cama y de baño, es demasiado para mi. Si en vez de llamarse pensión Santa Fé se hubiera llamado pensión Conde Drácula, lo entenderia perfectamente.
Ha amanecido con sol y esto alegra el día. Estamos en Bucovina, región famosa por acoger la mayor concentración de monasterios decorados con pinturas del mundo.
Nuestro primera visita es el monasterio de Dragomirna. Construido en 1606 y, actualmente, habitado por una comunidad de monjas.
El monasterio está rodeado de una poderosa muralla con torres laterales cuya función era proteger a los monjes y los campesinos de la zona de los ataques de los otomanos.
El campanario de la iglesia tiene 42 metros de altura y es la más alta de Bucovina. Por el contrario, sus sólo 9,6 metros de ancho la convierten en una de las más estilizadas del país. El monasterio está en obras y desluce un poco su belleza.
Continuamos hacia la iglesia de Patrauti, declarada Patrimonio de la Humanidad. Construida en 1487 los frescos de su interior constituyen una revolucion en la pintura moldava. Los rostros tienen gran fuerza y expresividad muy lejos del hieratismo de las figuras bizantinas.
Hay que ir con mucho cuidado ya que la carretera es muy "dinámica".
Los campesinos van al trabajo...
Las abuelas ayudan en lo que pueden ...
Un caballo se pone chulito delante del coche ...
Las vacas aprovechan para hacer una excursión...
Mama gallina no encuentra a sus pollitos ...
La carretera no tiene desperdicio. A cada momento hay alguna sorpresa. Al mediodia llegamos a Siret, casi en la frontera con Ucraina. Su monumento más importante es la iglesia de la Trinidad, la iglesia de piedra más antigua de Moldavia. No podemos ver el interior ya que está cerrada.
Aprovechamos para comer un poco y continuamos hacia Radauti
y el monasterio de Putna, el más venerado de los monasterios moldavos. Dice una leyenda que, cuando en 1466, Esteban el Grande decidió elegir el lugar destinado a acoger su sepultura, disparó una flecha y, allí donde ésta fue a caer, fundó el monasterio de Putna. La tumba de mármol de Esteban el Grande se aloja en la pronaos junto a dos esposas y otros miembros de la familia.
Próximo al monasterio y tras pasar un puente de dudosa seguridad...
...se llega a una curiosa roca con una puerta y una ventana: fue la celda de Daniel el Eremita, un monje que acompañó a Esteban el Grande.
El próximo monasterio es el de Sucevita. Es el monasterio que más me ha gustado. El estado de conservación de las pinturas es excelente gracias a los poderosos muros que lo protegen.
Sorteando los carros...
...llegamos a la iglesia de Arbore que, por su importancia artistica, figura tambien como Patrimonio de la Humanidad.
La empalizada de madera y el campanario son muy sencillos pero los frescos son majestuosos.
Por cierto, mama gallina ya ha encontrado a sus pollitos!!!
Los campesinos regresan a casa con los carros cargados
Aunque ya es bastante tarde tenemos la suerte de que los monasterios están abiertos, casi todos, hasta la puesta del sol. El dia ha sido completo y por suerte con buen día. Llegamos a Gura Humorului, donde tenemos la pensión llamada "Hilde's Residence".
Hoy nos damos un homenaje y cenamos en el restaurante de la pensión, un buenísimo salmón al grill, que nos acaba de redondear el día.

MARTES 26-7-2011

Salimos de la pensión a las 10.30. No tenemos el almuerzo incluido, así que, en el coche, nos zampanos unas ensaimadas un poco resecas que aún nos quedan y, seguidamente, nos vamos hacia el monasterio de Humor, Patrimonio Mundial debido a sus magnificos frescos.
Visto Humor, nos vamos hacia el monasterio de Voronet, igualmente Patrimonio Mundial. Fue edificado por voluntad de Esteban el Grande en 1488. El soberano, segun cuentan las crónicas de la época, levantó el monasterio en señal de gratitud a su consejero, el eremita Daniil, quien le vaticinó una importante victoria contra los turcos. Puesto que el vaticinio se habia cumplido, Esteban edificó el monasterio.
Tiene unos frescos exteriores que constituyen una de las cumbres del arte europeo, con el color como protagonista absoluto (el famoso azul de Voronet, obtenido triturando lapislázuli).
El fresco más famoso y obra maestra es el del "Juicio Final", una de las creaciones más bonitas de Bucovina.
El último monasterio que visitamos en esta región es el de Moldovita. Como los dos anteriores, tambien Patrimonio de la Humanidad. Los frescos, en ocre y rojo, reflejan escenas de la vida cotidiana.
La visita a estos tres monasterios nos ha ocupado toda la mañana. Paramos para comer en un restaurante unos spaguetti, cervezas y cafes por 4 euros por persona.
Volvemos a la carretera. El paisaje se vuelve un poco diferente. La hierba tiene un color verde muy intenso. .
El dia se vuelve feo y empieza a llover. Al pasar por el pueblo de Ciocanesti vemos sus típicas casas pintadas con motivos geométricos.
Aunque seguimos viendo carros y vacas por la carretera...
...se nota que estamos entrando en otra región: estamos a un paso de Maramures y se empizan a vislumbrar las puertas de madera y las iglesias típicas de la región, tambien de madera.
Continuamos hacia Viseu de Sus donde tenemos el hotel. El hotel Gabriela está muy bien. La habitación es abuardillada, bonita y limpia. La única pega es que está en el tercer piso y no hay ascensor. A estas alturas ya estamos acostumbrados a subir maletas; en ningún lugar de los que hemos estado hasta el momento tenia ascensor.
Nos vamos a cenar. Por 10 euros hemos comido bruschetta, lomo con dos raciones de patatas, una botella de un vino transilvano excelente y dos cafes.
Salimos satisfechos de la buena cena y nos vamos a dormir. Hoy solo hemos hecho 231 kilómetros y no estamos cansados pero llegar a destino pronto tambien se agradece.
Hasta mañana!

MIERCOLES 27-7-201

El almuerzo, al igual que en la otra pensión, no es tipo bufet. Te dan a elegir entre dos menus, pero nosotros no nos complicamos la vida. Lo de siempre: tostadas, mantequilla y mermelada.
El dia vuelve a estar nublado y parece que, en algun momento del día, seguramente habrá otra vez lluvia. Nos encontramos en pleno Maramures, una región ligada a antiguas tradiciones y cuyo principal interés reside en sus iglesias de madera, declaradas Patrimonio de la Humanidad.
Comenzamos el recorrido de estas iglesias que abarca más o menos unos 170 km y comienza en Ieud, la iglesia más antigua de Maramures. Continuamos hacia Bogdan Voda, con su iglesia de pino silvestre y un interior que contiene frescos de inspiración bizantina y Rozavlea. De todos modos, casi cada pueblo tiene su iglesia de madera y todas son particularmente bonitas.
Muchas de ellas están cerradas y tienes que pedir la llave al párroco o pope para poder ver los frescos de sus interiores.
Casi todas las iglesias tienen en comun el estar cercadas por una valla, tener su cementerio y, algunas, altos pináculos.
Continuamos hacia Barsana, un monasterio moderno integrado por una iglesia y diversos edificios. Aunque no tiene el valor histórico y cultural de las iglesias antiguas, el conjunto es francamente bonito y además ha contribuido a mantener viva la tradición de contruir con madera. De la escuela han salido jóvenes artesanos que ayudan a transmitir el antiguo oficio.
Llegamos a la hora de comer a Sighetu Marmatiei y nos vamos a casa Iurca donde, según nuestra guía, se come bien..
Despues de comer vamos a visitar la prisión. Despues de la Segunda Guerra Mundial, el regimen comunista estableció en Sighetu una carcel, dónde encerró a todo individuo molesto, en especial, disidentes e intelectuales.
En el patio hay un conjunto de esculturas de bronce, hombres y mujeres, mirando al cielo que muestra el temor y la agonia de aquellos que estuvieron allí encerrados.
Salimos de la prisión pensativos, estos memoriales siempre encogen el corazón. Nuestro próximo objetivo es Sapanta. Lo más curioso de esta ciudad es su cementerio. Se le llama tambien cementerio alegre ya que las losas de madera, generalmente sobre fondo azul, están pintadas con escenas de la vida del difunto, ya sea en una actividad cotidiana, en un momento determinado de su vida, o incluso en las circunstancias que lo han llevado a la muerte. El artista del curioso cementerio fue Stan Ion Patras quien, despues de la Segunda Guerra Mundial, empezó a tallar estas coloridas lápidas y curiosos epitafios dando un giro a la tristeza asociada a la muerte a través de esta explosión de colorido, imágenes e incluso ironia.
El cementerio es muy turístico e incluso hay que pagar entrada. En el exterior varios puestos de venta ambulante están repletos de souvenirs que hacen referencia al cementerio.
Volvemos sobre nuestros pasos hasta Sighetu Marmatiei y nos desviamos hacia el Valle del Mara, corazón de Maramures.
Según leímos, el pueblo de Giulesti, es característico ver, en los patios delanteros de las casas, ollas, cazos y sartenes colgados de los árboles.En el momento en que pasamos nosotros, solo vimos una casa que tenía esta peculiar forma de secar la vajilla.
Unos kilómetros más, en dirección Baia Mare, se encuentra el pueblo de Mara, famoso por sus puertas talladas de madera. Estas puertas, en la antiguedad, tenían un caracter espiritual y constituian una barrera entre el seguro mundo interior de la casa y el exterior. Bajo las vallas de madera la gente ponia dinero, incienso y agua bendita, para aumentar la protección contra las fuerzas maléficas. En las puertas se tallaban, entre otras cosas, el Árbol de la Vida, la serpiente (guardiana contra el mal), aves (símbolos del alma humana) y una cara (como protección contra los espiritus).
Hay que decir, pero, que no sólo Mara posee bellas puertas y vallas de madera; todo Maramures se caracteriza por tener la casa cercada con bonitas puertas talladas de madera. Actualmente la espiritualidad de estas obras de arte se ha transformado en un signo de status social.
Antes de llegar a Baia Mare, pasando por el pueblo de Cavnic, vemos algunas otras importantes iglesias de madera: Budesti, Surdesti, Sisesti, Plopis, entre otras
Cae una buena lluvia y, al parar, nos regala un bonito arco iris en un paisaje totalmente rural.
Llegamos a Baia Mare, punto final para este intenso día. El hotel Euro House no es demasiado céntrico pero está bien. Cenamos en el mismo hotel. Lavamos un poco de ropa y a dormir.

JUEVES 28-7-2011

Despues del desayuno, nos vamos del hotel de Baia Mare dirección Cluj Napoca. Antes de llegar, paramos en unos grandes almacenes para ver si encontramos algo para llevarnos de recuerdo a casa. Compramos unas botellas de vino transilvano y algunas chucherias para la familia, poco, ya que no hemos encontrado nada que valga la pena. Despues, comemos algo en un fast-food en el mismo supermercado. Por la tarde nos vamos a visitar Cluj Napoca.
Lo más llamativo de la ciudad es la Piata Unirii, una amplia plaza situada en el corazón antiguo de la ciudad y dominada por la iglesia de San Miguel
Cerca de la plaza se encuentra una antigua farmacia, la cuarta más antigua de Rumania. Sus antiguas vitrinas contienen polvo de momia molido, botellas de afrodisiaco del siglo XVIII y, bajando unas pequeñas escaleras, se encuentra el sótano, donde se puede ver un laboratorio medieval.
Damos una vuelta por la ciudad, recorriendo el casco histórico, hasta llegar a la casa de Matias Corvino, lugar dónde nacio en 1440 uno de los soberanos húngaros más importantes.
Vemos otros lugares de interés a través de sus calles
Y nos vamos hasta Turda a 27 km al sureste de Cluj Napoca para ver las minas de sal. Era de esperar que estuviera cerrada. Aquí, han batido el récord: el horario es de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Media vuelta y, hasta Alba Iulia, ya no paramos. Llegamos a la pensión Mary Lou a buena hora. Está regentada por unas simpáticas chicas que nos muestran nuestra habitación. Quedamos encantados de lo bonita y amplia que es, no le falta ningun detalle.
Nos vamos a cenar y, despues, directos a la pensíon. Mañana por la mañana visitaremos el centro histórico de Alba Iulia que tenemos cerca.

VIERNES 29-7-2011

Hemos dormido muy bien. Vamos a desayunar. El restaurante es precioso pero la comida, más o menos, como en todos los lugares, sin demasiada variedad.
La ciudadela es una zona muy cuidada y, solo por ella, ya es interesante hacer un pequeño alto en esta ciudad. En su interior se encuentran todos los monumentos de interes:
La catedral ortodoxa, contruida para albergar la ceremonia de coronación de Ferdinand I y la reina Maria como soberanos de la Gran Rumania.
La catedral romano-catolica con un hermoso campanario. Es el mausoleo de las grandes familias húngaras que dominaron durante siglos la región.
Tambien alberga varios palacios.
El tiempo es malo, está lloviendo y, además la zona está restringida por las obras. Casi que nos hacen un favor. Volvemos al coche. Alba Iulia está patas arriba, la carretera que va a Sebes Sebes y voy rápida a ver la iglesia evangélica que contiene el mayor retablo de Transilvania. Cesc se queda en el coche mal aparcado. Intento ir lo más rápida posible. Cuando estoy en la entrada, vaya, está cerrada!!
Una mujer corre detrás de mi con unas llaves enormes, oigo su tintineo y casi jadeando, me abre la puerta de la iglesia. Me indica que no se pueden hacer fotos.
Vuelvo al coche y nos vamos hacia Hunedoara. Sigue lloviendo. Estamos pillando unos días bastante feos.
Esta ciudad de Transilvania occidental conserva un castillo considerado como uno de los más bonitos de Rumania, el castillo Corbenestilor. Perteneció a la familia de Corvino. Lo más interesante es su exterior.
El interior fue devastado por un incendio y no queda nada original. Destaca, no obstante, la sala de la Dieta
Despues de Hunedoara vemos una enormes villas, estilo pagodas y de vivos colores aunque de un gusto bastante hortera. Son semejantes a otros palacios que vimos cerca de Timisoara. Según parece, estas mansiones-palacios pertenecen a gitanos, los cuales son amantes de grandes construcciones eclécticas.
Se nos hace la hora de comer y, en un pequeño pueblo, paramos a comer. Pedimos algo rápido, bruschettas y un pincho, pero el servicio de este bar de pueblo es lentísimo. Suerte que estamos solos ya que, si hubiera gente, seguro que a la hora de cenar aún estamos aqui.
Continuamos con lluvia pero parece que a las vacas no les importe demasiado.
Hacemos una parada en Densus para ver su pequeña pero interesante iglesia.
La intención es llegar a Sarmizegetusa para ver la zona arqueologica que, en tiempos del imperio romano, fue la ciudad más populosa de la provincia de Dacia. Pero visto que la lluvia, en vez de parar, cada vez arrecia con más fuerza, nos limitamos a ver los restos arqueologicos desde la carretera ya que la zona es un barrizal.
Carretera y manta hasta Timisoara ciudad a la que, como no, llegamos lloviendo. El hotel que tenemos para esta noche es el hotel Victoria en pleno centro de Timisoara.
Nos dan una habitación en la tercera planta, obviamente sin ascensor. Pues nada, para arriba!!
El hotel es antiguo, la habitación enorme, al igual que la pantalla plana,los muebles un poco viejillos. Me gustó más el hotel que estuvimos a la llegada, el hotel Savoy, quizás no tan céntrico pero mucho más nuevo, moderno y con ascensor.
Con el paraguas nos vamos a buscar algun lugar para comer alguna cosita. No está nada abierto, ni el McDonald's, claro que, aún no son las ocho de la tarde. Matamos el tiempo como podemos y, cuando abren el primer restaurante, allí nos metemos. Cenamos un poco de pasta, bastante mala, y rápidamente nos vamos al hotel calados hasta los huesos.
Sin contemplaciones nos vamos a dormir, mañana nos espera un buen tute de kilómetros.

SÁBADO 30-7-2011

A las 7 en punto ya estamos de pie y a punto de desayunar. Estamos solos, parece que somos los primeros. Pagamos el hotel y nos vamos, acompañados de la lluvia, para variar.
Pasamos la frontera rumano-hungara con todas las de la ley: cola, revisión de coche, control de pasaportes e incluso del carné de conducir, increible!!
Antes de llegar a Budapest, encontramos una cola de mil diablos que nos hace perder más de una hora. Sobre la 1 del mediodía, por fin, pasamos por la capital húngara. Paramos un momento para coger lo que será nuestra comida: xips, galletas y fruta. No es demasiado nutritivo pero sí rápido ya que no hace falta parar el coche. Tenemos que recuperar el tiempo perdido. Entre picoteo y picoteo, pasamos sobre las 3 de la tarde, la frontera húngaro-eslovena, aunque aquí, en realidad, no hay frontera ni nada de nada.
Nos alegra estar en Eslovenia. El paisaje es muy bonito y extremadamente verde. La autopista es rápida ya que no hay demasiado tránsito, y pasa por largos túneles, de incluso casi cuatro quilómetros.
Casi a las puertas de la capital, Liubliana, el tiempo se vuelve otra vez muy negruzco y, al poco rato, vuelve a llover.
Sobre las 17.46 pasamos otra frontera, la italiana. Nos parece que ya nos sentimos como en casa.
El mundo parece que se va acabar. Nunca habia visto un cielo tan extraño. Circular se hace dificil y muchos coches se arrinconan en el arcén. Nosotros preferimos, aunque despacio, ir avanzando.
Por fin, llegamos al hotel que tenemos muy bien situado en la salida de Brescia. Incluso desde la autopista se ve el hotel Best Wester Brescia Est.
El hotel es nuevo, bonito y la recepcionista encantadora. Dejamos las cosas y nos vamos a cenar un buen risotto y unas costillitas a la brasa que nos entran estupendamente despues del ligero almuerzo.
Despues de la cena nos vamos a dormir. Hoy estamos un poco cansados, no tanto por los kilómetros realizados, 1216, sino por la tensión del viaje: la lluvia, los accidentes, las retenciones...
Así que, buenas noches!!!

DOMINGO 31-7-2011

Nos levantamos bien, no demasiado cansados. Pensar que hoy dormiremos en casa nos alegra. Nos vamos a desayunar, pagamos y ciao.
La suerte es que este hotel está en la misma entrada y no se pierde nada de tiempo. En un plis, plas estamos otra vez en la autopista. Nos encontramos a sólo 100 kilómetros de Milán y, de Milán a casa, será rápido.
Tan rápido que a las 11.45 pasamos la frontera francesa y, a las 17.30 la frontera española.
A las 18.15 llegamos a casa, despues de otros tantos 1101 kilómetros, pero sin ningún contratiempo y muy felices de que así sea, terminando nuestras vacaciones por tierras de Draculandia.


RESUMIENDO

-Rumania es un pais que está lejos. Entre ida y vuelta se pierden cuatro días de viaje. Si no os gusta conducir, lo mejor es avión y coche de alquiler.
-Los rumanos conducen deprisa y no siguen demasiado las reglas de conducción. Hay que tener cuidado.
-Las carreteras, exceptuando las generales, por norma son malas y con muchos agujeros. La señalización podria ser bastante mejor.
-Lo mejor del pais: los monasterios del valle de Olt, las iglesias fortificadas, los monasterios de Bucovina, los castillos de Peles, Bran y Corbenestilor y las iglesias de madera de Maramures. Con tanta iglesia, para volverte santo, vaya!!
-Bucarest, para mi, es totalmente prescindible. Sólo a destacar el palacio de Ceaucescu y poca cosa más. Del resto de ciudades, quizás la que me gustó más fue Sighisoara. Todas las ciudades importantes tiene un centro histórico bastante pequeño y fácil de recorrer.
-Las pensiones y la restauración muy bien: todo limpio, muy correcto y bien de precio.
-Hay iglesias y monasterios para aburrir. La gente es muy religiosa.
-Es un pais bastante pobre. Te puedes encontrar gente pidiendo limosna en los monasterios, o pedirte alguna cosa por aparcar el coche.
-Abstenerse los urbanitas. Las ciudades son pequeñas. Los pueblos, con sus campesinos, carros de caballos, perros, vacas, gallinas y otros animales es lo que domina por todo el pais.

En general nos ha gustado, tiene atractivos muy particulares, pero hay que tener muy claro cuales son estos atractivos, ya que si no es así, puede decepcionar.
Nosotros estamos contentos, como siempre. Es un país muy interesante y poco turístico.
Hemos recorrido casi 8.000 kilómetros, no hemos tenido ningun contratiempo y hemos regresado bien a casa. ¿Que más se puede pedir?

13 comentarios:

  1. ¡Hola! He llegado a tu blog buscando información acerca del horario de visita del Monasterio Snagov y la verdad es que me ha parecido superinteresante el relato que has hecho de tu viaje a Rumanía y de mucha utilidad.
    Yo voy a hacer una escapadita de 4 días y medio la próxima Semana Santa (aunque me voy a quedar con ganas de visitar varios sitios) y voy a aprovechar para preguntarte alguna cosilla:

    - ¿Te acuerdas de los horarios de visita del monasterio de Snagov?
    - ¿Qué tal es la conducción por Bucarest? Me da un poco de reparo coger el coche por allí (aunque lo he conducido sin problemas por Atenas, que también tiene mala fama) y al ver que vosotros fuisteis al parlamento en vuestro coche, me lo estoy replanteando. ¿Hay parkings cerca del Parlamento?
    Un saludo ;)

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  2. Me alegro que te guste el relato del viaje!!.
    En verano, casi todos los monasterios se pueden visitar hasta bastante tarde (normalmente se decia hasta la caida del sol). En Semana Santa no te lo sabria decir. Te aconsejo que vayas por la mañana ya que encontrar el monasterio es complicado ya que no está señalizado. Sube por la N1 direccion Brasov y gira a la derecha por la 101 C, calcula unos tres kilómetros y vuelve a girar a la derecha por la strada Drumul Coadelor. Imprime por maps todas las calles hasta llegar al monasterio ya que es complicado llegar. Por esto te aconsejo que lo visites por la mañana.
    -Circular por Bucarest (si lo has hecho en Atenas) no te supondra ningún problema. Hay tráfico pero se circula más o menos bien.
    -Justo delante del Parlamento hay un párquing enorme, pero la entrada al Palacio está en el lado derecho. Rodea con el coche todo el Palacio y entra por el lado derecho, tambien hay un parquing en la misma entrada.
    Si necesitas más ayuda, ya me lo dirás.
    Saludos!!

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  3. Muchas gracias Mandarina por tu ayuda.
    Con tus palabras ya me he decidido a coger el coche conforme lleguemos al aeropuerto... Ya te contaré a la vuelta cómo va la experiencia.
    Respecto a Snagov, llevaré mapas impresos desde aquí, pero creo que también meteré en el gps (que me he descargado para el móvil) las coordenadas del lugar a ver si así no nos perdemos demasiado... Imagino que abrirán sobre las 9:00 h de la mañana ¿no? Quería salir pronto de Bucarest y llegar allí más o menos cuando abran.
    Si no te importa ¿puedo abusar de tu generosida y escribirte un correo electrónico con unas dudas respecto a mi ruta? A ver cómo lo ves...
    Un saludo y muchas gracias por todo :)

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  4. Hola Mandarina,
    En primer lugar me gustaria darte enhora buena para este blog. Yo soy rumana y vuestro recorrido me ha dejado impresioanda. No hay mucha gente que conozca las pricipales atracciones de Rumania y vosotros los habeis visto casi todos! En hora buen y espero que os lo habies pasado muy bien! - Iulia

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  5. Gracias por tus palabras Iulia!.
    Cuando viajamos intentamos ver el máximo posible del país. Rumanía tiene paisajes muy bonitos, iglesias y monasterios fantásticos y rincones especiales. Y, aunque nos llovió bastante, lo pasamos muy bien y nos llevamos un grato recuerdo de tu país.

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  6. Hola! Muy buen blog, enhorabuena! Yo me voy en breve a rumania en coche con mi chico. . Mi duda es si en la frontera hungara-rumana basta con el dni español? Me dijeron q solo cn el dni me valia puesto q forma parte de la comunidad europea! Un saludo

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  7. Gracias Leticia!

    Nosotros pasamos las fronteras con el DNI. Nos asustamos un poco al ver que todo el mundo llevaba el pasaporte, pero pasamos sin ninguna dificultad.

    De todas maneras, Rumanía no forma parte del espacio Schengen, así que, lo mejor es que lleves también el pasaporte.

    Lo que vió raro, el policía de turno, fue el carnet de conducir. Lo miró y remiró muchas veces y casi le saca el plastificado tirando de uno de los lados. Suerte que Cesc le llamó la atención, si no, se queda sin carnet de conducir.

    El pasaporte, si lo tienes, llevatelo, estarás más tranquila.

    Disfruta del viaje.

    Saludos!!

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  8. Hola! Muy interesante vuestro viaje, me ha encantado. Yo y mi pareja hemos estado 3 veces en rumanía, las 3 en avión. Este verano queremos ir en coche ya que luego allí tendré mucha más movilidad para ir a donde queramos sin depender de transporte público y taxis.
    Mi pregunta es, si os acordáis más o menos cuanto os costó el viaje des de sabadell a timisoara, entre gasolina y peajes.
    Muchas gracias!

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    1. ¿Te lo has pensado bien?
      Entre la ida y la vuelta pierdes cuatro dias, conduciendo casi parar. Si aún así estás dispuesto, dímelo y miraré si tengo algunas notas.

      Un saludo!

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    2. Si.. Vamos cada año y medio y nos quedamos alrededor de un mes para ver a la familia de mi pareja y no nos importa ''perder'' 4 días entre ida y vuelta. Por lo que he calculado me sale prácticamente igual que el avión, wizzair cobra unos 680€ 2 pasajeros ida y vuelta en agosto. Y en coche entre diesel+peajes+viñetas unos 290€...
      Lo que me interesaría saber es, los peajes (unos 100€?) y viñetas (35€?)..el diesel es fácil calcularlo sabiendo el consumo de mi coche, los km a hacer y el precio del combustible.

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    3. Lo siento pero no lo recuerdo. La vinyeta puede que nos costara unos 20 euros, pero no me hagas mucho caso.

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  9. Wow, una verdadera aventura! Rumania tiene una gran variedad de lugares dignos de visitar. Recomiendo ruta Transfăgărăşan, que es un verdadero tesoro!

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